Морозостойкий виноград

    В виноградарстве существуют два понятия: морозостойкость и зимостойкость. Морозостойкость это способность виноградного растения переносить воздействие низких температур воздуха. Зимостойкость это более обширное понятие. Оно предполагает способность виноградного куста успешно противостоять всему набору неблагоприятных зимних условий: сильным морозам, резким температурным перепадам, обледенению, зимнему и весеннему иссушению многолетней древесины и лозы (это наблюдается, когда долго держится сухая погода с небольшими положительными или отрицательными температурами). Зимостойкость, в первую очередь, определяется состоянием зимующих кустов. Каким бы хорошим ни был сорт, но если он перегружен, болеет, страдает от неправильной подкормки и засухи, получает мало тепла и солнца – он будет подмерзать и терять молодые лозы, а с ними и будущий урожай.

    Если мы укрываем виноград на зиму, то зимостойкость кустов, при этом, повышается. Неукрывные комплексно устойчивые сорта винограда, даже с повышенной устойчивостью к холодам, требуют усиления их общей сопротивляемости суровым зимним условиям.

    Как повысить зимостойкость виноградного растения? Для этой цели на любительском винограднике рекомендуется выполнять такие мероприятия.

    Давать кустам оптимальную нагрузку урожаем, исходя из площади питания, не допускать перегрузки кустов, своевременно удалять лишние кисти, побеги и соцветия. Лозы перегруженного куста плохо вызревают к зиме, все его силы были отданы гроздям. Часто лоза, кормящая крупную кисть, вызревает только до грозди. Кусты, недогруженные урожаем, отращивают жирные, мощные лозы, их морозостойкость также низкая. Самой лучшей морозостойкостью обладают лозы средней силы, которые были хорошо освещены. Надо стараться нагружать куст так, чтобы таких лоз было большинство. Если лето пасмурное, не оставлять зреющие кисти долго висеть на кусте.

    Добиваться хорошего вызревания лозы. Для этого в первой половине августа на побегах прищипывают точку роста, по мере их появления прищипывают или удаляют пасынки, оставляя 1-2 листа. Спустя 10-15 дней точку роста прищипывают и у пасынков, которые появились на концах побегов. Длина лозы, уходящей на зимовку, должна быть не менее 1,5-2 метра, оптимальный диаметр – 6-8мм. Такие лозы должны получать максимум солнца, даже в частичной тени лозы нормально не вызревают.

    Виноградные кусты необходимо защищать от болезней весь период вегетации. Если растение поражено милдью и лист начинает отмирать раньше времени, то начинают активно расти пасынки, зачастую из спящих почек. Такие побеги не вызревают до осени и пострадают во время первых же заморозков.

    При удобрении виноградного куста давать усиленную дозу калия – до 3 килограмм золы на куст. Азотных удобрений вносить минимальное количество. Кусты без урожая не удобрять совсем. Практика показывает, что в суровые зимы выстояли только те виноградники, где вносилась повышенная доза калийных удобрений.

    Для лучшего сохранения почек укрывать на зиму все молодые кусты винограда. Штамб куста засыпают на зиму холмиком земли, если зима снежная, в дополнение к этому засыпать еще и снегом, это защитит корни от подмерзания.

    В первые несколько лет удалять поверхностные корни, делать катаровку или лунку вокруг куста. Это заставляет хорошо развиваться глубинные корни. В дальнейшем росяные корни появляются редко.

    В октябре-ноябре, после вызревания лозы, обязательно провести влагозарядковый полив, особенно если осень была сухая. Влажная почва долго сглаживает морозы, ее трудно быстро остудить.

    Занимаясь разведением винограда, будем всегда помнить, что его морозостойкость зависит не только от сортовых особенностей, но и не в малой степени от нашей заботы о нем, желании сделать все возможное, чтобы обеспечить кустам наилучшие условия для созревания урожая, вызревания лозы, оградить виноградник от вредителей и болезней.

Понравилась статья?
Подпишитесь и первыми читайте новое в Доме Добра!

Подписка на RSS